Вернувшись из поездки мы с интересом рассматриваем отснятые нами фото. К сожалению, это зрелище не всегда радостное – вместо изумительной красоты пейзажей мы частенько обнаруживаем их бледные копии, жалкие подделки неповторимого великолепия увиденной нами природы. Сия горькая чаша будет испита еще не раз до тех пор, пока мы не научимся обрабатывать свои фото-полотна в редакторе. Итак, приступим к изучению самого простого варианта обработки пейзажа. Это когда картинка сама по себе "как бы ничего", но пока еще нравится только близким родственникам, жалеющим нашу психику. Такую "живопись" мы и будем совершенствовать без особых заморочек, но достигая при этом пристойного результата.

 

Долго выбирал фото для примера обработки и выбрал вот такой незатейливый сельский пейзажик (выбрал с умыслом, который станет понятен в следующей главе):

 

Рис.1. Исходное фото (по клику картинка увеличивается).

 

Что мы видим на фото:

а) горизонт как-будто не завален, но мы это проверим;

б) фото нужно немного перекадрировать, придать некую композиционную завершенность;

в) небо вроде ничего, но в жизни оно красивее;

г) дорога и левая часть снимка требуют осветления;

д) не помешает в целом добавить красок и контраста;

е) "живописная" бутылка из-под пива на ПП (переднем плане) явно не в тему.

 

Описав увиденные проблемы, мы их уже сформулировали как задачи для последующей обработки фото. Теперь приступим к коррекции – сначала открываем наше фото. Вот так у меня выглядит рабочее пространство Adobe Photoshop CS3:

 

Рис. 2. Окно Adobe Photoshop CS3 (по клику картинка увеличивается).

 

Для тех, кто с фотошопом "на Вы".

Слева – тонкая вертикальная панель инструментов, по центру – рабочая область с нашим изображением, а справа – панель навигатора (вверху) и панель слоев (внизу). Если ваша рабочая область с картинкой выглядит не так, как у меня, а в виде неудобного виндосовского окошка, то просто нажмите клавишу "F", а чтобы вернуться к прежнему виду – снова нажмете клавишу "F", но же с Shift-ом. Чтобы изображение заняло всю площадь рабочей области (как у меня ), нажмите Ctrl-0 (ноль). Если панель слоев у вас не видна, нажмите F7 или откройте меню "Окно", а в нем клацните на "Слои". Как мало нужно для счастья. :)

 

 

Проверяем завал горизонта

 

Для этого я использую горизонтальные и вертикальные направляющие, которые "добываю" из линеек. Самые наблюдательные заметили, наверное, на рис 2. слева и вверху над пейзажем белые линеечки. Они вызываются/убираются нажатием Ctrl-R. Градуироваться линейки могут как угодно – в пикселях, сантиметрах, миллиметрах и т.п. Для установки необходимой единицы измерения просто кликаем правой кнопкой мыши в произвольном месте на линейке и в выпавшем меню выбираем нужное (см. рис. 3).

 

Рис. 3. Установка единиц измерения.

 

Итак, мы отразили линейки нажатием Ctrl-R, а теперь мышкой кликаем на верхней линейке и, не отпуская кнопки, "тянем" горизонтальную направляющую к нашей линии горизонта. На рис.4  видно голубую тонкую линию, по которой легко определить, наклонен у нас горизонт или нет.

 

Рис. 4. Проверка завала горизонта (по клику картинка увеличивается).

 

Не стоит слишком доверяться верхушкам деревьев вдалеке, а также склонам и горбам на горизонте. В нашем случае горизонт ровный, а легкие спады и подъемы рельефа планеты Земля мы в учет не берем. В некоторых случаях удобно проверять горизонт по вертикальной направляющей (тянем ее с линейки слева). Это бывает тогда, когда проще выровнять кадр, например, по вертикальной стене здания в виду отсутсвия уровнеобразующих горизонтальных поверхностей. 

 

Если горизонт нужно выровнять, то сначала делаем копию слоя Задний план/Background... Стоп! Здесь для тех, кто не читал об обработке портрета, повторюсь: мы никогда и ничего не делаем в слое Задний план/Background – это табу. Работаем только с копиями этого слоя и/или корректирующими слоями. Так мы сохраняем первозданный вид нашему изображению на случай, если потребуется начать все начала. Сия религия называется неразрушающее редактирование. Основная ее идея в том, что создавая новое мы не только не разрушаем старое, но и имеем возможность в пылу творчества многократно корректировать ранее внесенные изменения.

 

Копия слоя делается просто. На панели Слои тянем мышкой наш слой Задний план/Background на пиктограмму создания нового слоя (см. рис. 5) или просто нажимаем Ctrl-J. 

Рис. 5. Делаем копию слоя.

 

Такая проделка приводит к появлению нового слоя "Задний план (копия)" или "Слой 1" (см. рис.6) – оба варианта названий приветствуются. :)

Рис. 6. Появилась копия слоя.

 

Теперь отключаем видимость слоя Задний план, чтобы он визуально не мешал при вращении верхнего слоя. Для этого кликом мыши убираем "глазик" как на рис. 7:

Рис. 7. Отключаем видимость нижнего слоя.

 

Для вращения слоя "Задний план (копия)" нажимаем Ctrl-T или выбираем меню Редактирорвание –> Свободное трансформирование. Появится рамочка с ключевыми точками по углам и центрам периметра.

 

Рис. 8. Поворот изображения инструментом Свободное трансформирование (увеличение по клику).

 

Обратите внимание, что курсор мыши при приближении к этим "узелкам" с разных сторон ведет себя по-разному. Дело в том, что мы с вами включили именно Свободное трансформирование, вместо рекомендуемого в таких случаях инструмента Поворот. Почему? Потому что нажав Ctrl-T, мы получаем возможность не только повернуть изображение, но и устранить геометрические искажения: сузить/расширить любую сторону нашего фото, сдвинуть верхнюю/нижнюю часть снимка влево-вправо, равно как и правую/левую стороны подвинуть вверх-вниз. Согласитесь, такие возможности очень часто бывают полезными и не только в пейзажах. Кстати, для таких случаев ключевые точки двигаются по отдельности с нажатым Ctrl. При этом курсор принимает вид серого наконечника стрелы. И еще. Центр рамки инструмента отмечен кружком-"прицелом". Если его сдвинуть в сторону, то повороты изображения будут производиться вокруг нового "центра", установленного вами при его сдвиге.

 

Рис. 9-а. Пример свободного трансформирования (1)

 

Рис. 9-б. Пример свободного трансформирования (2)

 

Поиграйтесь этим инструментом, не думая о последствиях, чтобы максимально изучить его возможности. А когда наиграетесь, нажмите Esc и ваши безответсвенные действия исчезнут вместе с рамкой самого инструмента. Теперь снова нажмите Ctrl-T и, разместив курсор с внешней стороны за одним из уголков, чтобы он принял вид изогнутой двухсторонней стрелки, поверните изображение (верхний слой) на требуемый угол, выравнивая горизонт относительно установленной ранее горизонтальной направляющей. Потом нажмите Enter – так мы применяем внесенные изменения, рамка при этом исчезнет.

 

Осталось убрать направляющую и скадрировать изображение. Для удаления направляющей достаточно установить на нее курсор и, нажав Ctrl, оттащить ее обратно на линейку – нам чужого не надо. :)

 

 

Кадрируем фото

 

А вот сейчас давайте подумаем: что и для чего мы хотим обрезать, и нужно ли это для каждого конкретного фото? На самом деле кадрированием мы можем кардинально изменить восприятие пейзажа (и не только пейзажа). Размещая горизонт ниже или выше, мы акцентируем внимание на игре облаков или, наоборот, на просторах моря, реки или гор/полей. Кадрируя левее или правее, мы подчеркиваем или ослабляем смысловой центр фото, который, к слову, далеко не всегда следует распологать именно по центру. К сожалению, тему композиционного решения снимка мы не сможем рассмотреть в одном-двух абзацах, поэтому обсудим этот вопрос применительно к нашему примеру – сельскому пейзажу.

 

На нашем примере горизонт расположен почти по центру чуть ближе к низу. С точки зрения композиции это "ни себе, ни людям". Расположение горизонта по центру в большинстве случаев не желательно, т.к. подсознательно "раздваивает" наше восприятие снимка, т.к. не дает подсказки "а чем же здесь восхищаться – небом или землей?". Обычно в таких случаях говорят: "Горизонт режет кадр пополам". Нам же нужна целостная по восприятию картина, а не "разрезанная". Поскольку внизу на фото лежит грязный мартовский снег, а сверху оптимистичное весеннее небо с облаками, то горизонт при кадрировании мы опустим ниже, чтобы он располагался примерно на линии нижней горизонтальной трети. Это мы применяем т.н. "правило" третей, когда кадр по вертикали и по горизонтали делится на три части, как на рис. 10:

Рис. 10. Кадрирование фото методом третей.

 

Интересная петрушка получилась. :) При кадрировании фото я, естесственно, линии третей не рисовал, а просто их представлял. А когда наложил сверху выстроенную по линейке композиционную сетку, то получилась почти идеаальная "академическая" композиция. Горизонт расположен практически по нижней горизонтальной линии третей, "позитивная" (слева-направо вверх) диагональ дороги "упирается" в пересечение линий нижней и правой третей, что очень хорошо. Домик вдалеке занял другое пересечение линий – левой трети и нижней. 

 

Совет. При съемке старайтесь представлять себе композиционную сетку (как на рис.10) и размещать ключевые элементы/объекты снимаемой вами сцены на воображаемых линиях третей или в пересечениях этих линий. Это как общий случай. Но бывают и частности, когда сюжет вам нравится таким как есть, без всяких там линий и "правил" – когда он сам по себе получается чудесным. Тогда плюйте на всякие "правила", включая и мои советы – жизнь тем и интересна, что не умещается ни в какие каноны. :)

 

Теперь рассмотрим инструментарий. Кадрирование можно произвести одним из двух способов на выбор. 

 

1-й способ кадрирования – если нужны стандартные пропорции фото 3х2, 4х3, 7х5 и т.п.

 

Нажимаем клавишу M или выбираем инструмент Прямоугольная область как на рис. 11. Курсор принимает вид крестика.

Рис.11. Инструмент Прямоугольная область

 

На панели управления инструмента (появляется автоматически под панелью меню программы) задаем стиль инструмента как "Заданные пропорции" и устанавливаем соотношения сторон для ширины и высоты снимка (см. рис. 12). В данном случае установлено соотношение сторон 3х2. Кстати, нажав на стрелочки между шириной и высотой, вы можете поменять местами установленные пропорции с горизонтальной на вертикальную ориентацию снимкка.

 

Рис. 12. Установка пропорций фото.

 

Теперь выделяем кадрируемый участок (его также можно двигать мышкой или курсорными клавишами) и выбираем меню Изображение –> Кадрировать. Изображение будет скадрировано, но останется рамка выделения, которая убирается нажатием Ctrl-D.

 

2-й способ кадрирования – быстрый, удобный, но без пропорций.

 

В этом случае применяется инструмент Рамка (см. рис. 13) – дурацкий перевод, т.к. никакие украшающие наше фото рамки при этом не появляются. В английской версии этот инструмент называется Crop, что означает "обрезка", отсюда и "горячая" клавиша C (от Crop), нажав которую, вы включаете инструмент, не рыская мышью по панели инструментов. После включения инструмента курсор принимает такой же вид, как и его обозначение на панели инструментов (см. рис. ниже).

 

Рис. 13. Инструмент Рамка/Crop.

 

При использовании этого инструмента есть один нюанс. Обрезка/кадрирование может осуществлятся с одновременной подгонкой картинки под заданные размеры и/или разрешение для печати. Чтобы избежать неожиданностей, нужно на панели управления этого инструмента (она появляется автоматически под панелью меню программы) проверить поля данных инструмента на наличие/отсутствие каких-либо данных в окошках Ширина, Высота, Разрешение, и если в этих окошках окажутся какие-то цифры, то просто нажать кнопку Очистить (см. рис. 14).

 

Рис. 14. Очистка полей данных инструмента Рамка/Crop.

 

Далее все просто. Выделяем "территорию" будущего кадра (можно с приблизительной точностью) – при этом выделяющая рамка (вот откуда идиотское название!) поначалу будет схожа с таковой у инструмента Прямоугольная область, но после отпускания кнопки мыши она превратится в очень удобную рамочку, размеры которой можно менять туды-сюды, а саму ее можно передвигать многократно, пока не нажмем Enter, т.е. пока не применим изменения. Удобная штука. Один недостаток – нельзя установить пропорции картинки. Видимо, не бывает ничего идеального. :)

 

С вашего позволения дам еще пару советов по пользованию инструментом Рамка/Crop:

1). Если кадрируете у самого края картинки, то рамка будет стремиться "прилипать" к краю фото. В этом случае двигайте ключевую точку рамки с нажатым Ctrl и она перестанет издеваться над вами.

2) Чтобы отказаться от кадрирования (убрать рамку с глаз долой) просто нажмите Esc.

 

Я скадрировал сельский пейзаж вторым способом и получил такую картинку: 

Рис. 15. Результат кадрирования (увеличение по клику).

 

Стал ли наш неказистый пейзажик лучше? Безусловно. Запомните, друзья: неказистый пейзажик, после того как он правильно композиционно скомпонован, становится "правильным" неказистым пейзажиком. :))) А это уже шаг вперед! :)

 

Да, чуть не забыл "главного": благодаря кадрированию мы избавились от пивной бутылки на переднем плане! :))

 

 

Цвето-тоновая коррекция пейзажа

 

Это самое интересное. Небо вдруг оживает, а на снегу заиграло солнце. Малозаметный домик вдалеке словно появляется из укрытия, и сугробы больше не рекламируют грязь, а провозглашают начало весны... Такое превращение возможно, благодаря несложной цвето-тоновой коррекции нашего снимка. Ниже – сравнительная картинка, показывающая, что примерно мы должны получить, и как это будет отличаться от исходного варианта.

Рис. 16. До и после цвето-тоновой коррекции (увеличение по клику).

 

Для начала возвращаем "глазик" нижнему слою Задний план/Background (см. рис. 7) и объединяем оба слоя в один нажатием Ctrl-Shift-E (команда Слой –> Объединить видимые). Объединение в нашем случае не обязательно, но мы его делаем, чтобы это вошло в привычку, т.к. после исправления горизонта и/или геометрических искажений верхний слой здорово отличается от исходного (нижнего) слоя. После объединения слоев верхний становится основным, получая имя и статус Задний план/Background.

 

Теперь поработаем со светами и тенями – расширим динамический диапазон нашей кртинки, осветляя тени и затемняя света. Снова делаем копию слоя (Ctrl-J или как на рис.5) и вызываем команду Изображение –> Коррекция –> Света/Тени. Откроется окно как на рис. 17 с названием, почему-то, Тени/Света. :)

Рис. 17. Окно Света/Тени.

 

Чтобы увидеть расширенный набор управляющих элементов как на рис. 17, нужно поставить галочку "Дополнительные параметры".

 

Напишу еще пару слов об этом изумительном инструменте. Управление в целом интуитивно понятное, за исключением опять-таки дурацкого перевода – теперь уже слова Amount из английской версии. Так оно для теней почему-то переведено как Количество, а для свтов как Эффект. В других случаях это же слово переводилось и как Интенсивность. В общем как бы понятно, и на том спасибо. :) На рисунке 17 вы видите те установки, которые я применил для нашего примера пейзажа. Они достаточно умеренные (поскольку исходное фото довольно ровное), вам несложно будет подобрать свой оптимум для своих же фото. Советую еще обратить внимание на ползунки "Цветокоррекция" (читаем "Насыщенность") и "Контраст средних тонов" – очень интересные фишки, особенно вторая.

 

В результате пыхтения над ползунками у меня получилась вот такая живенькая картиночка (см. рис.18):

Рис. 18. Результат работы инструмента Света/Тени.

 

Картинка как бы уже и ничего, но нам-то, алчным до совершенства фото-художникам, этого все еще мало. :) Давайте, пока не забыли, переименуем наш "свето-теневой" слой. Для этого дважды кликаем на буквах его текущего названия – Задний план (копия) и в открывшемся текстовом поле впишем что-то типа "Света/Тени". Такая манера поведения позволит нам не запутаться в дальнейшем, какой слой чего делает.

 

Теперь займемся небом, а точнее, созданием маски, виртуозно открывающей небосвод и скрывающей все остальное, вплоть до мельчайшей веточки и свисающих электропроводов. Это заклинание я называю "сложная маска".

 

 

Создаем сложную маску

 

Проверяем, чтобы слой Света/Тени был активным (см. рис.19 цифра "1"), а если это не так, то просто кликаем на нем мышкой.

Рис. 19. Открываем вкладку Каналы для активного слоя.

 

Затем открываем вкладку Каналы (см. рис.19 цифра "2") и получаем вот такое окно:

Рис. 20. Вкладка Каналы. 

 

Здесь мы видим черно-белые картинки трех цветовых каналов: красного, зеленого и синего. На самом деле это маски, которые разрешают (светлые места) или запрещают (темные) условному цветовому лучу соответствующего цвета отображаться на результирующей картинке под названием RGB (верхний результирующий канал). Проходя через эти маски, цвета не только отображаются в разной степени, но и смешиваются между собой, создавая миллионы цветовых оттенков и множество яркостных тонов для них, затемняющих/осветляющих цвета.

 

Но хватит теории, приступим к самому интересному – быстренько создадим супер-пупер маску, открывающую небо и ювелирно скрывающую все остальное. Для этого выберем один из каналов, на котором небо наиболее светлое и контрастное по отношению ко всему остальному. Обычно это Синий канал, если небо на картинке синее. Кликаем правой кнопкой мыши на Синем канале и в сплывающей менюшке нажимаем "Создать дубликат канала...". Откроется одноименное окошко, в котором просто нажимаем "Ок". На панели каналов у нас появился новый канал – Синий (копия) при этом он обычно сразу становится активным (все другие каналы не активны и не отображаются, т.е. не выделены и "безглазые") – как на рис. 21:

Рис. 21. Появился новый канал – Синий (копия).

 

Если у вас все так, как на рисунке выше, то значит вы все делаете правльно и пусть вас не пугает серый пейзаж вместо цветного на рабочей области Фотошопа. Теперь нажимаем Ctrl-L или откроем меню Изображение –> Коррекция –> Уровни. Наша задача – добиться уровнями максимального осветления неба и затемнения всего остального. Подробнее о работе с уровнями вы можете прочитать здесь. Я же сдвинул крайние ползунки немного к центру и вправо, чтобы сделать картинку максимально похожей на ч/б маску, но без фанатизма, т.к.слишком большое сужение грозит потерей деталей (мелкие веточки, провода и т.п.). Средним ползунком чуть подстроил средние тона. В любом случае, такое черновое маскирование уровнями это всегда поиск компромисса между удобной маской, требующей минимума доработки, и риском слишком большого зажатия уровней, чреватого потерей мелких деталей. Как по мне, то лучше сохранить детали (не слишком зажимать ползунки), а потом кисточкой доработать – оно того стоит. Вот что получилось у меня:

Рис. 22. Установка уровней для сложного маскирования.

 

Рис. 23. Результат чернового маскирования уровнями (увеличение по клику).

 

Как видно на рис. 23, помимо неба светлыми остались участки со снегом и забор. Не страшно – все это мы аккуратно закрасим черной кистью, а слегка темный участок неба справа вверху закрасим белой кистью.

 

Нажатием "Да/Ок" закрываем окно Уровни и вызываем клавишей B инструмент Кисть (или выбираем ее на панели инструментов). Устанавливаем размер кисти примерно 35-60 точек (клавишами квадратных скобок "[ "и "]"), а непрозрачность кисти на 100% нажатием цифры "ноль". Проверяем, чтобы основной и фоновый цвета были соответственно черным и белым (см. рис. 24). Если это не так, нажмите клавишу D – она устанавливает черно-белую палитру. Напомню, что переключение между цветами производится клавишей X (вместо черного станете рисовать белым).

Рис. 24. Установка цветов для редактирования маски.

 

Вот я немного порисовал, скрывая ненужное, и получилась готовая маска:

Рис. 25. Готовая маска для обработки неба (увеличение по клику).

 

Теперь эта маска всегда будет тихенько лежать во вкладке Каналы. Но нам не это нужно, поэтому кликаем на канале RGB – он станет активным, а с ним и все три цветовых канала. Теперь наше изображение снова стало цветным, а созданная нами маска наоборот – неактивна и невидима. Переносим ее в виде выделения на на наше изображение, кликнув по ней мышкой с зажатым Ctrl. Переключаемся на вкладку Слои и в самом ее низу вызываем Новый корректирующий слой (как на рис. 26):

Рис. 26. Вызываем новый Корректирующий слой.

 

В открывшемся меню выбираем Кривые. Откроется окно как на рис. 27, в котором нам нужно слегка изогнуть кривую, осветляя изображение:

Рис. 27. Слегка изгибаем кривую для осветления неба.

 

Дело в том, что далее мы применим режим наложения Умножение, от которого не прикрытое маской небо потемнеет. Нам требуется сочный цвет неба, а не просто его темный тон, потому сразу в кривых мы его немного осветлили. При необходимости всегда можно дважды кликнуть на пиктограмме кривых корректирующего слоя и изменить текущий наклон кривой "по вкусу".

 

Подтвержданм изменения (жмем "Да/Ок") и меняем режим наложения для этого корректирующего слоя на Умножение (см. рис. 28). Не забываем переименовать слой, например, в "Кривые Небо".

Рис. 28. Изменяем режим наложения на Умножение.

 

Обратите внимание, что в корректирующем слое мы видим:

а) пиктограмму собственно кривых, дважды кликая на которой мы можем многократно менять настройки кривой;

б) маску (ее пиктограмму), открывающую небо для воздействия данного слоя.

 

Корректирующий слой сам по себе не является картинкой. Это тот же инструмент Кривые, но расположенный между (или над) слоями и действующий на располложенные ниже слои как бы сквозь свою маску слоя. Степень воздействия корректирующего слоя всегда можно уменьшить, изменив его непрозрачность.

 

Теперь наше небо приняло такой вид:

Рис. 29. Небо, усиленное режимом наложения Умножение и осветленное Кривыми (корректирующим слоем).

 

Совет. Чтобы работа сложной маски была совершенно незаметной при использовании ее в нескольких слоях, полезно заблюрить ее Гауссовым размытием на 2-3 пикселя. Для этого кликаем на самой маске в нужном слое, чтобы она стала активной (как на рис. 28 в слое "Кривые Небо"), а затем открываем меню Фильтр –> Размытие –> Размытие по Гауссу и в открывшемся окошке фильтра устанавливаем радиус в 2-3 пиксела. Нажимаем "Ок". Все это я уже проделал для нашей маски неба.

 

Итак, небо стало красивее, но это еще не все. А не придать ли нам облакам немного объема, а небу глубины? Сейчас мы изучим один простенький фокус-покус для украшательства фото. В первую очередь он интересен для пейзажей, но использовать его можно почти везде, где захочется. У этого метода есть небольшой "недостаток" – он делает изображение немного темнее, что в принципе легко правится Уровнями или Кривыми. Но нам ничего исправлять не придется, т.к. мы снова используем маску, скрывающую все, что не-небо. В этом случае нижняя часть снимка не "пострадает", зато облака станут светлее, а небо обретет загадочную глубину. Поехали.

 

Делаем копию слоя Света/Тени, затем (убедившись, что новый слой Света/Тени (копия) активен) идем в меню Изображение –> Коррекция –> Микширование каналов. Откроется окно как на рис. 30:

Рис. 30. Создаем ЧБ изображение с преобладанием красного канала.

 

Советую всем повторить установки как на рис. 30: красный 80%, синий 10%, зеленый 10% и установить галочку "Монохромный" (показано стрелкой), а затем сохранить данные настройки как шаблон – откройте меню (обведено кружком), нажмите "Сохранить стиль" и дайте имя, например, "80-10-10" как у меня. Пригодится еще не раз. Теперь нажимаем "Да/Ок" – наше изображение стало черно-белым. Блюрим его – открываем Фильтр –> Размытие –> Размытие по Гауссу и в окне фильтра устанавливаем радиус порядка 16-20 пикселей, жмем "Да/Ок". Теперь с нажатым Ctrl кликаем на маске неба в слое Кривые Небо (как здорово, что мы присвоили имена слоям!). На новом слое Света/Тени (копия) появилось выделение. Превращаем это выделение в маску слоя простым нажатием на пиктограмму "Добавить слой-маску" внизу панели слоев (см. рис. 31).

Рис. 31. Создаем маску слоя из выделения.

 

Теперь в нашем слое Света/Тени (копия) появилась маска слоя, скрывающая все, кроме неба. Задаем этому слою режим наложения Мягкий свет (см. рис. 31) и фокус готов! Я еще установил непрозрачность слоя 80%... показалось, что так будет лучше.

Рис. 31. Задаем режим наложения Мягкий свет и уменьшаем непрозрачность слоя до 80%.

 

Вот что получилось – облака посветлели, стали чуть "пушистее", а небо потемнело:

Рис. 32. Небо после простого "фокуса-покуса" (увеличение по клику).

 

Остался последний штрих – добавим небу насыщенности и теплоты. Это мы сделаем при помощи корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность. Нам снова понадобится маска слоя, которую мы сделали ранее. Сначала делаем выделение, кликая с зажатым Ctrl на пиктограмме маски любого из двух наших слоев с маской. Опять создаем новый корректирующий слой (см. рис. 26) и в открывшемся меню выбираем Цветовой тон/Насыщенность. Откроется окно инструмента как на рис. 33:

Рис. 33. Окно корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность.

 

Я сдвинул немного движок цветового тона, слегка "утеплив" оттенок неба, и увеличил насыщенность. Наше выделение после применения инструмента автоматически станет маской для этого корректирующего слоя. Жмем "Да/Ок" и получаем на панели слоев новый корректирующий слой с маской (рис.34). Я его назвал "Насыщенность":

Рис. 34. Появился корректирующий слой с маской.

 

Наконец-то мы можем насладиться финальной картинкой:

Рис. 35. Результат цвето-тоновой коррекции пейзажа (увеличение по клику).

 

Ради интереса можем сравнить, что было в начале – посмотрим на исходное фото:

Рис. 36. Исходное фото для сравнения.

 

Осталась формальность – добавим четкости нашему фото, поскольку оно взято из RAW, где, как известно, присутствует легкая замыленность деталей (как следствие работы антиалиасного фильтра фотоаппарата). Если ваши фото изначально снимались в JPEG, то данная процедура не обязательна. 

 

 

Шарпинг фото

 

Сохраняем нашу работу как PSD файл. Это на случай, если в будущем возникнет желание снова поиграться с обработкой, поскольку следующая операция станет необратимой, если мы сохраним фотошоповский файл после нее.

 

Проверяем, чтобы на панели слоев все наши слои были видимыми (как на рис. 34) и нажимаем Ctrl-Shift-E, что означает команду Слой –> Объединить видимые. Теперь вместо нескольких слоев на нашей панели слоев снова красуется одинокий Задний план/Background (только теперь он красивенький). :)

Шарпить будем методом High Pass. Делаем копияю слоя и для нового слоя нажимаем Ctrl-Shift-U – обесцвечиваем слой. Для любителей блуждать по меню – команда Изображение –> Коррекция –> Обесцветить. Картинка стала черно-белой.

 

Остановимся на секунду и я объясню происходящее. Дело в том, что шарпинг не обесцвеченного фото приведет к росту цветовых шумов. Оно нам надо? Поэтому мы сначала обесцветим верхний "технологический" слой, применим к нему фильтр High Pass, увеличивающий четкость (микроконтраст) картинки, а потом зададим верхнему слою такой режим наложения, который сделает этот слой прозрачным, кроме тех участков, где увеличена четкость деталей. Гениально, не правда ли? :)  Продолжим...

 

Итак, верхний слой обесцвечен, теперь применим к нему фильтр High Pass. В русской версии это меню Фильтр –> Другие –> Цветовой контраст. Наше фото теперь залито средне-серым цветом и открылось окно фильтра как на рис. 37:

Рис. 37. Установки фильтра Цветовой контраст/High Pass. 

 

Как видим, в окне есть только один регулятор – Радиус. Чем меньше размер картинки, тем меньше должно быть значение радиуса. Обратите внимание, что курсор мыши над вашим изображением превратился в квадратик. Кликните им на участке фото, где есть мелкие детали, резкость которых вы бы хотели увеличить (ветки деревьев, провода, трава и т.п.). Теперь попробуйте двигать ползунок от "нуля" до того момента, когда в окне просмотра начнут проявляться мелкие детали. Без фанатизма! Если четкость (фокус) снимка "не очень", то не стремитесь увеличением радиуса сразу решить проблему! Мы добъемся значительно лучших результатов простой копией этого слоя, но уже после того, как применим фильтр и зададим слою требуемый режим наложения. Поэтому всегда останавливайте ползунок сразу, как только на сером фоне появятся первые мелкие детали!  Обычно для 10-12-мегапиксельных фотографий значение радиуса лежит в пределах 0,8-1,8 пикселов в зависимости от четкости исходного изображения. Для уменьшенных фото (для WEB) размером 900х600 точек радиус будет примерно 0,3...0,6 пиксела.

 

Я установил радиус 1,2 пиксела. Нажимаем "Да/Ок" и меняем режим наложения этого слоя на Перекрытие. Вот и все. Теперь устанавливаем масштаб изображения 100% (Ctrl-Alt-0) и сравниваем результат до и после, включая и отключая "глазок" видимости верхнего слоя. Если такого повышения четкости окажется мало, то просто делаем копию "серого" слоя. Или две. :) Лишь бы шумы не росли. Если резкость будет "зашкаливать" и/или появятся шумы, то можно уменьшить непрозрачность слоя High Pass (или одного из слоев) или изменить режим наложения с Перекрытие на Мягкий свет. Экспериментируйте. :)

 

 

Подведение итогов

 

Я не ставил целью описать процедуру "правильной обработки пейзажа". Не дай Бог! :) Моей задачей было показать:

1) как выровнять горизонт и исправить "геометрию" фото;

2) как скадрировать снимок;

3) как грамотно осветлить тени и затемнить света в целом по кадру;

4) как работать с корректирующими слоями;

5) как создать сложную маску;

6) как использовать Кривые с наложением Умножение для усиления цвета и придания драматизма световому рисунку;

7) как работает фокус-покус "Микширование каналов – Блюр – наложение Мягкий свет" – поиграйтесь с ним на пейзажах и не только;

8) как усилить/скорректировать цвета корректирующим слоем Цветовой тон/Насыщенность;

9) как шарпить фото методом High Pass;

10) каждый из нас может сделать пейзаж живым и ярким!

 

Сегодня вы получили девять инструментов для обработки пейзажа, а в качестве бонуса – понимание, что это на самом деле НЕ СЛОЖНО. Потренируйтесь применять их на своих фото. Уверен, все у вас получится! :)

 

В следующем материале "Бесшумная обработка темного пейзажа" я расскажу о магических заклинаниях, позволяющих не только творить чудеса с цветом, но и забыть о шумах, выползающих при обработке. Мы из темной невзрачной картинки вечернего пейзажа сделаем... Впрочем, об этом уже в следующей статье. :)

 

Удачи!

_____________________________________________________________________

Связь с автором / узнать о фотошколе: ICQ 111773834, Написать письмо
Отправить бесплатный SMS на тел.: +38 063 7484641 

 

Вернуться в "Фотошколу Turian'а"